一碗热乎面条如果吃慢了会坨、会涨、会吸水，是全国各地人民的共识。 但吃慢了会自己繁殖的面条，是每个福建小孩共有的噩梦。 在福建，基本每个小孩都曾因一碗永远都吃不完的线面挨过毒打。 线面的无限繁殖宇宙 每个初次见到线面的外地人，都容易对眼前成捆的面食不屑一顾。 大胃王们吃面往往以“袋”为计量单位，这看起来一捆还不及两指宽的线面，显然还不足以给他们塞牙缝。 不明就里的人会以4捆起步，对胃容量有绝对信心的人则是8捆全放。 这种对线面缺失的尊重，最后往往都会让他们付出一些惨痛代价。
前些天在超市买了把荞麦挂面，等到下锅煮吃时才发现太难煮了，丢到开水里面至少要煮15分钟才熟，而想吃软烂点的那就得个20多分钟，看着燃气灶的火苗一直在扑扑闪动，我怀疑是不是买了把假挂面…… 真的，还不如煮碗泡面来的实在。 说到泡面，就想起香港美食家蔡澜先生关于即食面的一篇文章，开头这样写道： 电脑对我没有切身需要，即食面则伴我度过无数寒冷、寂寞、饥饿的夜晚。本世纪最大发明，非它莫属。 区区几十字，不难看出即食面在蔡老心中的地位，如再将全文拜读一遍，更会发现，纵然蔡老吃遍天下美食，但他仍愿不吝文字以专篇表达个人对即食面…
不善吃面的孩子从小就会受人讥笑，一碗新鲜滚烫的面被端到面前，便开始了一场令人沮丧的战役。大多数时候是怕烫和不合胃口的汤汁作祟，再加上嘴形结构不同，光看着别人“滋溜滋溜”瞬间吃到碗底朝天，自己脸前的一碗面，却是无论怎么吃，都不知被谁恶作剧似的，生生地从一碗变成了两碗。是以长大之后，每逢吃面，一定不会单独点一碗，而是央求服务员给个空碗，从别人那里分一点，再单独点份面浇头，这才能吃得气定神闲。就算这样，依然会被人讥笑说：“你不是打算搬去北京么？这么吃面你可会在那里变成众矢之的哟。”
一直极喜欢小巷。吃小巷。 俗话说“高手在民间”，无数道流传甚广的美味小食都是街头搓落的余韵，宽窄巷子里七弯八绕后白发苍苍的打面老人、烟气氤氲的粮道街中颤着双手搅拌面糊的炸窝窝先生，甚至被油烟和风雨侵蚀成满壁漆黑的中山路角落里的那口终日腾腾的高汤大锅…… 在这种地方吃东西，总能觉得酣畅，不仅是因为沸腾的环境和亲切的人音，更是因为“没有距离”——做饭的师傅就在眼前，一切的配料伸手可取，美食的烹饪和成型在这样的情境中完全被你知根知底，或简易、或繁复、或一知半解、或大叹轻易——但尽管如此，看似一窥见底的过程被制成成品时，放…
赤日炎炎似火烧，下厨炒菜吃不消。木耳金针肉片卤，且与洒家把暑消。 没什么比打卤面更适合在夏天里吃的了，肉、菜、汤、面一应俱全，还省事。稀里呼噜吃完，刷碗都简单，为什么？没油啊！ 打卤面是北方地区的家常面食，一般用黄瓜、肉片、木耳和黄花菜加水淀粉勾芡为卤，有讲究的用口蘑肉片，也有更高级的用火腿海参。 南方人看不明白，这不就是淀粉羹嘛！和杭州的西湖牛肉羹很象嘛！那玩意儿能拌面吃吗？象糨糊一样？ 哼哼！不光能吃，而且好吃，好吃极了！但要想好吃可不简单，老北京的美食家唐鲁孙先生回忆京城最有名的打卤面：和名伶言菊朋兄弟在东兴…
现在大家说的方便面，以前在上海被叫做泡面，因为它只要用开水泡就可以了。菜场里买来的面是生的，要煮过才能变成“熟”的，泡面不用煮，显然它本来就是熟的，所以上海人叫它“熟泡面”，这是上海话中最标准的叫法，现在依然有很多老年人这么叫方便面。 我泡面也好，煮面也好，有一个要用到酱料包最后一滴的习惯。如果在冬天泡碗面，酱料包油包会板结起来，我会把料包压在碗盖上，待面泡好，它们正好融化开来，毫不浪费。 最好吃的泡面，永远是火车上的，我想这点没人有异议吧？就象最好吃的五芳斋肉粽，一定是高速嘉兴…
