为什么一直不敢写吃食，一是因为小时候是在缺吃少穿的环境下长大的，对于吃，不过是填饱肚子罢有三餐，三餐永远一层不变。长大后，在吃事上又不琢磨，直接导致谈吃不敢言的地步。 在南国生活以来，爱上了以米为主的食物。刚开始米粉，河粉分不清，看到猪肠粉只有流口水的份儿，不知该怎么称呼这位仁兄。那时，对着食堂的一大盆油光闪亮的河粉说：来个炒面吧，大厨师客气地说，那是炒河粉，炒面条在这儿。一看炒面条外观上差了些，坚决要吃炒河粉，一个河粉下肚，便不再想人间参鲍翅肚了。 认识米粉君则是住亲戚家里，早上主人要上班，拿出一箱米粉说，这是米…

常走的那条街，两侧有好多商铺，其中一家南昌拌粉店是一对夫妻经营的。小小店面，厨房靠街，上一级台阶到店内，七八张餐桌排开，墙上贴了菜单，除了拌粉，还有瓦罐汤、香肠、煎蛋等。 夫妻俩态度和善，与人友好，每每到了店里，他们总是羞涩地扬起笑脸，轻问一句：吃些什么？待你点单，便以最快速度开始准备。老板负责煎蛋、炒面炒粉或是取瓦罐汤之类的活计，老板娘大多数时候都守在厨房里问客人要什么拌粉，按菜单来制作。若是店内客人多了，他们也不落下任何一个，皆是笑脸相迎。店内拌粉香、辣椒辣，味道不赖。 曾特意去吃过几回，店内都有些客人，不热闹…

每一个漂泊在外的湖北人，最想念的莫过于家乡的早点。因为武汉开埠极早，所以百年前当地人就养成了早上外出就餐的习惯，进而影响到了大部分湖北区域。也因为此，湖北的早点极其丰富，各式粉面浇头、面窝、汽水粑、三角糖包、锅盔、豆皮、糊汤粉、蛋酒，从煎到煮到炸，林林总总，说起来能咽下无数口水。我曾经在单位食堂，对着难以下咽的大锅饭，眉飞色舞地说起了一通家乡的早点，生生干下两碗干饭。 湖北早点虽丰，却不像广东早茶那样，能形成一种有识别性的文化。实在因为湖北不南不北，不中不西，比起江南，失于细致，比起东北，又略逊粗犷，长于融合，短于…

南稻北麦格局造就了南方的粉文化，而‌‌“山水甲天下‌‌”的桂林，漓江流域地区，自秦起开始食粉，凡漓江流过的城镇，村落必有粉铺。

对‌‌“正确名称‌‌”的纠结，从人类开始给事物命名以来就存在。同一样东西，甲地称之为甲物，乙地称之为乙物，又或过去某时代称之为甲物，现在称之为乙物，都不是什么奇怪的事。如果只当自己那版说法是对的，未免狭隘。 犹记读书时候，语文课本有一篇莫泊桑小说《我的叔叔于勒》，写到在船上吃牡蛎的场景——‌‌“两位打扮得很漂亮的太太吃牡蛎。她们的吃法很文雅，用一方小巧的手帕托着牡蛎，头稍向前伸，免得弄脏长袍，然后嘴巴微微一动，就把汁水吸进去，把壳扔到海里。‌‌”真是高尚人士的洋气生活。 在边陲山区长大的我，一直好奇，牡蛎到底是什么…

人言，日暮乡关何处是，烟波江上使人愁。远在他乡的游子，见烟波江上，夕阳西下，满眼萧瑟，便触目伤情，感故乡渺渺。我则不然，北方即便日暮，也并不萧瑟，北方人好客热情，让我渐渐有了归属感，所谓，心所在处即为家。但说到我对故乡的记忆，便是另外一种感觉：馋。 凌晨，夜气还未完全散去，河边小街上，便搭起了小小的帐篷，燃着橘黄色的小小的亮光，在夜气中显得朦朦胧胧的，像一只刚刚孵化出来的小黄鸭。帐篷下的人忙碌着，他们在做一种湖南的特色小吃——米粉。乡下早起的卖菜人，挑着担子行着路，远远望见帐篷中冒出腾腾的雾气，便加快了脚步，得到帐…

南稻北麦格局造就了南方的粉文化，而‌‌“山水甲天下‌‌”的桂林，漓江流域地区，自秦起开始食粉，凡漓江流过的城镇，村落必有粉铺。桂林米粉细分为两种：圆状的系‌‌“米粉‌‌”，扁状的名‌‌“切粉‌‌”。桂林人一日三餐皆可食粉，三日不食便分外难受，定然忍不住去嗦上一碗米粉。卤菜粉，三鲜煮粉，牛腩粉，炒粉等等繁多的种类，任君挑选。主流是晨间卤菜粉，午间煮粉，夜间炒粉，米粉便顺理成章的成为桂林仔们的‌‌“倾城之恋‌‌”。毕竟在物价飞涨的当下，再也没什么比一碗四块钱有肉又有菜的二两粉更能治愈桂林人肚子的食物了。

河内恐怕是世界上最没有存在感的首都了。 论享受它比不过芽庄，论风景它比不上美奈，论气候它比不了大叻，甚至论名气——‌‌“越南啊，首都不是胡志明么？‌‌” 可是这样一个平凡的地方，却有一碗热情腾腾的米粉，能够穿过时间的空隙，刺激味蕾，顺带回想起与当时当地有关的记忆。 午饭：牛肉粉与网红店 我应该不是一个胆小的女孩子，十八岁的时候就敢背着行囊，独自周游川湘二十一天。可是随着年龄渐长，人却越来越怂。