如果说酸汤子是属于整个东北并不太准确，这种以苞米为原料的食物只在辽东和吉林东部一带流行，是满族文化里很有特色的一道美食，是满族历史文化中独一无二的烙印。作为一个边城人，是很有必要把它拿出来单独讲一讲的。
相传满族人打入关内以后，留守在关外的八旗子弟依旧保持着游牧民族的本性，食物的匮乏依然是这些人最大的敌人。康熙年间，韦小宝带着建宁公主去和吴三桂的儿子完婚，发现闽南一带居然种着大片大片的苞米，这东西韦爵爷从前也没见过，惊呼道，“辣块妈妈不开花，开花都是红胡子！”
韦爵爷忽然兴致大发，在苞米地边上跟老农民豪赌三天三夜，最后用了作弊的手段才赢了千亩地的苞米。他立刻派人把赢来的苞米送回北京呈给康熙，康熙想到关外固守根基的兄弟还在缺衣少食，便把这些苞米赏赐给了他们，这就是东北种植苞米的开始。
以上虽然是小鱼杜撰的说笑，但苞米确实是康熙平定三番时传入东北的，同时传入的还有大白菜。而这两种东西经过百年的沧桑，如今是东北最为广泛种植的农作物，没有其一。
游牧民族的聚居地一般都是靠近河边，每年7月份的雨季，河水暴涨，淹没了辛苦种下的苞米，成片称片地倒伏在淤泥之中。清朝强盛时期，东北的满族人口暴增，皇粮根本填不饱全家十几人的肚子，如果再没了这些苞米，冬天就会挨饿。
有满族人把过水倒伏的苞米青棒子掰下了，拿回家后把七八分熟的玉米粒子扒下来，他们又不懂晾晒，直接扔进大泥缸里储藏起来。三五天过后，再掀开泥缸的盖子，一股刺鼻的酸腐味道轰然升起，连忙捂住鼻子倒退几步。
可这股味道闻着闻着就没了开始的呛鼻子了，反倒是一股清香惹的口水从舌根泛滥出来。小心地捞一些出来，清水漂过，碾碎揉成面团，下到滚开的锅里，嘿，这味道，啥也不说了，先整几碗再说吧。这就是最早期的酸汤子的来源，本来是坏掉的苞米粒，经过发酵，酸化，糖化，竟然变成了一种特殊的美食。
再后来，满族人进一步改善了制作的过程，发酵后的苞米上石头碾子扒皮，碾子一圈一圈的碾压，会把浸泡过的苞米水粒子碾碎，淀粉挤出来，玉米皮会整体脱离，玉米胚芽糖化好的也会挤碎，融入淀粉中。用水摆，会把苞米皮分离，剩下纯粹的苞米淀粉和苞米胚芽。重新再放入大缸里浸泡，继续发酵，经常换水，把浸泡的苞米面粉中的杂质和发酵菌霉污物逐渐捞出，剔除干净。
在大缸里发酵糖化五天，苞米面和苞米淀粉完全释放出来，胚芽糖化充分，淀粉分离充分，苞米面粉会逐渐沉淀到缸底，面和水逐渐分离。把大缸里的水逐渐捞出来，再把底层的面和淀粉混合物捞出，用包布装起来，挤压和吊挂，逐渐滤干水分。挤干的面，装入大盆，放在阴凉通风的仓房里，一面储存，一面继续发酵，酸化。这才是完成了酸汤子原材料的制作。
游牧民族一向以大鱼大肉为主食，酸汤子恰好可以去油腻，是非常好的佐食，大大改善了他们饮食习惯，人的寿命也随之延长了很多。
食用酸汤子时，需要在干的面里加入适量的水，揉成较为稀的面团。面团放入一个底部带孔的挤压器里，用力挤压就会形成一条条像面条的酸汤面，直接下入锅中煮熟。由于苞米的粘性较小，酸汤面并不会象面条那样长，跟刀削面的长短差不多。
小时候，左邻右舍很多人家都会做酸汤子，但做的最好的是从凤城红旗出来的那婶儿一家。总能看见穿着花格衫、围着围裙的那婶儿端了煤炉子在门口，上面烧着一铝锅滚开的开水，她从面盆里捞出一坨面，双手如握手般地把面合在掌心之中，用力挤压时，虎口处便窜出一条黄澄澄的酸汤面，如一条条金色的鱼儿，跃入沸沸扬扬的锅里去。这手法只有老一辈的正宗满族人才会，配上夕阳下那婶儿的苗条身段，惹得邻居们叫声好，不知高低。
吃酸汤子一定要配自己炒的酱才好吃，肉酱、鸡蛋酱都可以，但最好是青椒酱。青椒的辣味，酸汤子的酸味完全融合在一起，入口时一股暖烘烘的清爽瞬间在口腔里流淌开来。
如今已经很少人家自己去做酸汤子了，主要是发酵过程太费时费力，有时想起来吃这个东西，只好去美食城这样的小吃聚集地才能找到。
十一的某天去品尝这东西时，恰好遇到从石家庄来旅游的一家三口，男人是河北的，女人老家则是辽东农村的。女人一边吃一边不住地念叨，“哎呀妈，想吃这玩意儿想了多少年啊，妈活着时总给我们做这个吃！”说着说着，眼里竟然泛起了泪花。
男人不接茬儿，默默地掏了十块钱出来，跟一旁埋头的女儿说，“去，再给爸来一碗，这东西确实很有味道。”
女儿头也不抬，“来三碗好不好，一会上了火车，这辈子就再也吃不到了......"
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