口味不要太窄，什么都要尝尝

这眼看就要到端午了，小区门口菜市场摆摊卖咸鸭蛋的大爷又多了起来。10块钱8个咸鸭蛋，而且还是煮好的，各个都出红油。汪曾祺老爷子对北京咸鸭蛋的描述是“蛋黄是黄的，这算什么咸鸭蛋呢？”显然当时北京的咸鸭蛋是不入汪老之眼的，因为心目中最好吃的咸鸭蛋当然是故乡高邮的咸鸭蛋啊。如果汪老还在世的话，看到现在北京街头流油的咸鸭蛋，或许会少些遗憾吧！

初识汪曾祺还是中学时代，读了他的《胡同文化》，一直以为他是地道的北京“老炮儿”，才能写出如此有韵味的老北京文化。直到看了他的散文《端午的咸鸭蛋》，才知晓他原来不是北京人，而是地道的南方人啊。只是后来在北京待的时间久了，入乡随俗，写了很多关于北京饮食文化的文章，让人误以为他就是一位朴实的老北京人儿。至此以后，对汪老更增添了几份敬意，愈发喜欢上了他笔下平淡而又充满治愈系的美食。

在平淡的生活中发现诗意和情趣，在小小的咸鸭蛋中也能尝出生活的滋味，这就是汪曾祺散文的魅力所在。19岁离家时还是少年，直到数十年之后才回到家乡，仅凭借着儿时的记忆和偶尔的探望，写下了家乡的特色美食——咸鸭蛋。《端午的咸鸭蛋》只是汪老爷子众多美食作品中的一篇，活活灵活现的文字，不禁让人联想起儿时过端午节的画面感。

记得上学时代学到这篇文章的时候，真是被他笔下的咸鸭蛋给吸引住了。朴实的文字、生动的描写，儿时的故事，每一处都牵动着人心，仿若写的就是自己的故事。即使是现在读来，仍然是感慨万千。在他的笔下，仿佛所有的菜，都可以下酒，所有的菜，也都不如一杯酒，一口烟，一口茶。

《端午的咸鸭蛋》原文片段：腌蛋以高邮为佳，颜色细而油多，高文端公最喜食之。席间，先夹取以敬客，放盘中。总宜切开带壳，黄白兼用;不可存黄去白，使味不全，油亦走散。

高邮咸蛋的特点是质细而油多。蛋白柔嫩，不似别处的发干、发粉，入口如嚼石灰。油多尤为别处所不及。鸭蛋的吃法，如袁子才所说，带壳切开，是一种，那是席间待客的办法。平常食用，一般都是敲破“空头”用筷子挖着吃。筷子头一扎下去，吱——红油就冒出来了。高邮咸蛋的黄是通红的。

放到现在，汪老一定是一位拥有千万粉丝的美食大V博主，这样的美食描写让人看了不关注真是很难做到哇！

又是一年端午时，吃粽子、咸鸭蛋的习俗仍旧继续。读到此处，我又想起小时候妈妈腌制的咸鸭蛋了。五月份，插秧的农活刚刚忙完，家里种植的栀子花此时开的正旺，这个时候左邻右舍也就开始忙着包粽子腌制咸鸭蛋了。栀子花旁，微风一吹，香气弥漫在整个院子。妈妈将从河边养鸭人那里买来的鸭蛋一个个洗干净，再准备半碗白酒，上门前的小山坡挖一桶红色的土壤（这样腌制出来的咸鸭蛋蛋黄红亮）。先将土里加入适量的水，活成稠一点儿泥糊。再将鸭蛋放在白酒里滚一遍（用白酒滚过的鸭蛋才能出油），紧接着裹上一层红黄泥巴，鸭蛋两头蘸上盐，码放整齐入坛，放在阴凉处保存。

25天的静静等待往往是比较难熬的，但等待终究会是有回报。时间到，开坛洗去表面的泥巴，放入锅中煮熟，用筷子一敲，果真是红黄沙瓤流油。这个神奇变化一直吸引着我，忍不住好奇心问妈妈鸭蛋为什么会流油啊？但我似乎已经记不得妈妈当时怎么敷衍着回答我的了。直到现在我也没能完全弄明白这个问题的答案，只知道学着妈妈的样子腌制咸鸭蛋。吃了无数个咸鸭蛋，但终究觉得还是课本里的咸鸭蛋最好吃。

每个时代都有属于它的味道，好的美味就应该得以传承。在今天看来，汪老那些关于美味的文字，治愈着读者，也治愈着他那三起三落的人生。

最后借老爷子的一句话，“我劝大家口味不要太窄，什么都要尝尝！”